Beste antwoord
Als je niet weet hoe je het moet doen, doe het dan beter niet alleen. En vooral niet op een goedkope bas. De truss rod is erg gevoelig en kan breken, dus het is beter om gewoon een professional te betalen om het te doen.
Je bent gewaarschuwd!
NU!
Als je het nog steeds alleen wilt doen, kun je beter eerst leren hoe je dat in theorie moet doen voordat je probeert je instrument te ruïneren:
Afhankelijk van je bas kan het anders zijn, aangezien bassen vaak een andere bouw. Sommige 6-snarige bassen hebben bijvoorbeeld 2 truss rods.
Als het weer van seizoen tot seizoen verandert, kan het hout in de hals van je basgitaar lichtjes buigen of rechttrekken. Als je weet hoe je de trussrod op een basgitaar moet afstellen, kunnen die veranderingen tegengaan en ervoor zorgen dat uw bas geweldig blijft klinken.
Veranderingen in temperatuur, druk en vochtigheid kunnen ervoor zorgen dat het hout buigt. Als ze in positie worden gehangen, kunnen de snaren ofwel wegtrekken van de frets of ertegenaan rusten; dit maakt spelen bijna onmogelijk omdat de snaren ruimte nodig hebben om vrij te vibreren over de hele lengte van de hals.
Er moet een kleine opening zijn tussen de snaren en de frets. Om te bepalen hoeveel actie voldoende is
- Druk de E-snaar naar beneden bij de eerste fret met je linkerhand en houd deze vast.
- Druk de E-snaar omlaag bij de laatste fret met je rechterhand.
Dit zou een opening moeten openen tussen de snaren en de 7e en 12e frets (ongeveer de dikte van een creditcard).
Als de kromming van je bashals is niet correct, je moet de trussrod aanpassen. Om de actie aan te passen, draait u de schroef in de trussrod om de kromming van de hals te veranderen.
- Als de opening te groot is, steekt u de inbussleutel of kruiskopschroevendraaier in de schroef (deze bevindt zich ofwel op de kop of aan het andere uiteinde van de hals) en draai vervolgens de trussrod vast door de schroef met de klok mee te draaien.
- Als je snaren zoemen als je op de eerste vier frets speelt (vlakbij de kop), moet u de trussrod losmaken door de sleutel of schroevendraaier tegen de klok in te draaien.
Over het algemeen wilt u de kleine inbussleutel gebruiken die bij uw bas wordt geleverd. Als u deze sleutel verliest, kunt u nog een kopen bij uw plaatselijke muziekwinkel of de basfabrikant. Voor andere bassen heeft de schroef van de trussrod een kruiskopschroevendraaier nodig.
Don t probeer de truss rod te forceren met iets dat niet helemaal past. Als je de truss rod strippen, kost dat je. Draai alleen de truss rod tussen een kwart en een halve beurt per dag. U moet het hout laten bezinken voordat u nog meer aanpassingen doet .
Bij sommige bassen moeten de hals van het lichaam verwijderen om bij de trussrod-schroef te komen. Probeer niet om de schroeven aan de achterkant van de bas die de hals op zijn plaats houden los te draaien zonder eerst de spanning van de snaren te verminderen. Anders breekt de nek af, waardoor het hout wordt verwijderd dat de schroeven vasthoudt.
Hier is nog een tutorial van PG: De beste gitaar- en basrecensies, videos en interviews op de web.
“Er zijn maar weinig dingen frustrerender dan wanneer je je favoriete gitaar oppakt en ontdekt dat hij niet goed speelt. De actie heeft zichzelf op magische wijze verhoogd of het is zo laag dat elke noot rammelt. Je vraagt je af: “Wat is er met mijn gitaar gebeurd?”
Op een gegeven moment loopt de hals op vrijwel elke gitaar uit de pas. De boosdoener is meestal weer, vochtigheid of veranderingen in hoogte. het weer verandert, net als alles wat van hout is gemaakt. Evenzo, als de luchtvochtigheid verandert, zal het hout in een gitaar krimpen of uitzetten, en dit zorgt ervoor dat het instrument uit de pas raakt.
Vrees niet! een paar eenvoudige tools, je kunt je nek aanpassen en weer in de bu siness in slechts een paar minuten. Om het proces te illustreren, ga ik naar een Fender Stratocaster met een typische moderne truss rod en een nogal onconventionele verfbeurt. Ik noem het mijn Zombie-Caster ( Fig. 1 ).
Afb. 1. Onze projectgitaar – de Zombie-Caster. Fotos door John LeVan
Er zijn verschillende soorten trussrods: enkelwerkend, dubbelwerkend en niet-verstelbaar. Hoewel ze op verschillende manieren werken, zijn alle truss rods ontworpen om de spanning van de snaren van een gitaar, die constant aan de hals trekken, tegen te gaan. Als dit niet wordt aangevinkt, zou deze spanning de nek naar voren buigen.
Een enkelwerkende trussrod beweegt de nek in één richting ( Afb. 2 ).Door de staaf vast te draaien, forceer je de nek in een bolle vorm die bekend staat als back-bow. Omgekeerd, als je de stang losdraait, wordt de spanning in de nek verlicht en zullen de snaren de nek naar voren trekken, waardoor een concave vorm ontstaat die “voorboog” wordt genoemd.
Afb. 2. Een enkelwerkende trussrod creëert een back-bow om de snaarspanning tegen te gaan.
De enkelwerkende hengel zal uiteindelijk niet meer afgesteld zijn. Als de hengel eenmaal een volledig ontspannen positie heeft bereikt, biedt de nek op zichzelf geen voorboog meer. Dit beperkt de instelbaarheid en is een probleem als de hals niet goed is gemaakt toen de truss rod werd geïnstalleerd.
Dubbelwerkende truss rods forceren de hals in beide richtingen ( Afb. 3 ). Ik heb dit type trussrod in verschillende van mijn gitaren gebruikt en ik vind ze echt leuk. Je draait de dubbelwerkende staaf vast om een achterboog te forceren of maakt hem los om een voorboog te forceren. Het belangrijkste verschil tussen een enkel- en dubbelwerkende hengel is dat de laatste de mogelijkheid heeft om een voorboog te creëren. Met een dubbelwerkende staaf kun je de nek daadwerkelijk in een concave of convexe vorm dwingen.
Afb. 3. Een dubbelwerkende truss rod maakt zowel back-bow als voor-bow mogelijk.
Niet-verstelbare truss rods spreken voor zich. Ze zijn meestal samengesteld uit hout, grafiet of metaal en kunnen niet worden gemanipuleerd. Ze worden ook wel een K-Bar of stalen versterkte nek genoemd. Deze staven zijn meestal te vinden in oudere archtops, klassieke en sommige platte gitaren.
Stap 1: Verzamel je gereedschap en bereid je werkruimte voor.
Je hebt maar een paar tools nodig voor dit project, maar het is erg belangrijk om de juiste te gebruiken. Hier zijn de drie items die ik gebruik bij het afstellen van een trussrod:
• Actiemeter (verkrijgbaar bij stewmac.com)
• Capo
• Correcte halsmoersleutel (meestal wordt dit bij de gitaar geleverd)
De afmetingen zijn erg klein op een actiemeter, dus je hebt goede verlichting nodig om ze te kunnen lezen.
Stap 2: Meet de huidige nekontlasting.
Voordat u de trussrod aanpast, moet u de huidige toestand van de nek beoordelen. Het meten van de hoeveelheid “reliëf” – d.w.z. opzettelijke voorboog om ruimte te maken voor een trillende snaar – in een nek kan lastig zijn. Ik raad aan om een lamp te gebruiken met een ingebouwd vergrootglas. U heeft het vergrootglas nodig bij het uitvoeren van metingen die variëren van 1/64 “(.015) tot 3/64” (.045). Dit zijn hele kleine stappen, maar slechts een paar duizendsten van een inch kunnen een groot verschil maken in de bespeelbaarheid.
Hier is mijn proces voor het meten van bestaande nekontlasting:
• Stem de gitaar om te pitchen.
• Plaats een capo bovenop de eerste fret ( Afb. 4 ).
Afb. 4. Om het reliëf te meten, klem je een capo op de eerste fret en houd je de 6e snaar bij de laatste fret.
• Houd de 6e snaar ingedrukt bij de laatste fret.
• Plaats de actiemeter achter de 6e snaar, rustend op de frets ( Fig. 5 ).
Afb. 5. Gebruik een Stewart-MacDonald actiemeter om de nekafstand nauwkeurig te bepalen.
• Schuif de meter voorzichtig van de eerste naar de laatste fret en let daarbij op de ruimte tussen de fret en de snaar. aangegeven door de markeringen van de meter.
Schrijf de grootste afstand op – de grootste opening die je tegenkomt – vanaf de bovenkant van de frets tot de onderkant van de snaar. Deze afstand vertelt ons hoeveel reliëf of voorboog de nek heeft. Deze afmeting kan dramatisch variëren van de ene gitaar tot de andere.
Als er geen reliëf of voorboog is, dan is je nek dood vlak of heeft je een achterboog. Dit betekent dat je de trussrod moet losdraaien om de juiste hoeveelheid reliëf toe te voegen.
Stap 3: Bepaal de juiste hoeveelheid reliëf.
Hoeveel hulp heb je nodig? Dit hangt af van hoe je speelt: als je een lichte tokkelaar bent, heb je maar een minimum aan opluchting nodig. Als je hard tokkelt of een capo gebruikt, heb je meer opluchting nodig – een grotere opening tussen de frets en trillende snaren.
Voor een lichte tot medium tokkelaar is een opluchting van ongeveer 0,010 voldoende. Dit helpt ook om de actie laag te houden. Voor een agressieve tokkelaar (of als je een capo gebruikt) is .015 tot .020 normaal. Dit zal snaargeratel en zoemende tonen helpen voorkomen. Onthoud dat deze afmetingen de afstand zijn van de bovenkant van de frets tot de onderkant van de 6e snaar.
Stap 4: Stel de trussrod af.
Er zijn verschillende manieren om een trussrod te verstellen. Sommige truss rods hebben een schroevendraaier nodig; anderen gebruiken een inbussleutel of zelfs een dopsleutel. Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap voor de klus hebt!
Wat betreft mijn Zombie-Caster, hij heeft 0,020 reliëf, zoals je kunt zien in Fig. 5. Dat is meer dan nodig voor mijn speelstijl en verklaart waarom de actie zo hoog aanvoelt. Omdat ik niet hard speel of geen capo gebruik, pas ik het reliëf aan tot ongeveer 0,010 (afb. 6). Om deze trussrod af te stellen, heb ik een 1/8 “inbussleutel nodig.
Fig. 6. Afstellen van de trussrod met een 1/8 “inbussleutel.
Soms is de toegang voor de trussrod aan de hiel van de nek. Als dat het geval is, moet u, afhankelijk van het ontwerp, mogelijk de hals verwijderen om de stang af te stellen (Afb. 7). Vintage en vintage-stijl heruitgave Fenders vereisen bijvoorbeeld nekverwijdering. Dit betekent natuurlijk opnieuw monteren, opnieuw instellen en opnieuw afstemmen tussen elke aanpassing. Dat is oké – wees geduldig en breng kleine aanpassingen aan. Het kost tijd om dit goed te krijgen, maar de moeite is het zeker waard.
Afb. 7. Sommige halzen moeten worden verwijderd om toegang te krijgen tot de trussrod.
Om reliëf of voorboog toe te voegen, draait u de sleutel tegen de klok in. Als de nek minder ontlasting nodig heeft, draait u de sleutel met de klok mee. (Als u rechtstreeks naar de moer van de truss rod kijkt, kunt u denken “righty-tighty, lefty-loosey”.) Stem altijd opnieuw af en meet na elke aanpassing opnieuw.
Tip: Als de truss rod niet soepel draait, stop dan! Er kan een probleem zijn. Denk eraan, forceer nooit een trussrod. Als je het breekt, kost het een fortuin om het te repareren en waarschijnlijk de nek te beschadigen. Raadpleeg een gekwalificeerde reparatietechnicus als u het niet prettig vindt om uw trussrod af te stellen.
Omdat mijn Zombie-Caster 0,020 reliëf heeft, moest ik de sleutel met de klok mee draaien om de truss rod vast te draaien. en verklein de kloof. Nadat ik de sleutel ongeveer 1/3 omwenteling had gedraaid, bevond de hals zich precies waar ik hem wilde hebben.
Wrap. Als je zorgvuldig volgt Met deze procedure kun je je trussrod aanpassen en je gitaar optimaal laten spelen. Wees niet verbaasd als u deze aanpassing een of twee keer per jaar moet doorvoeren. De frequentie hangt echt af van uw klimaat en hoeveel reizen u doet. En als je de snaardikte verandert, wil je ook je trussrod aanpassen aan de verhoogde of verminderde snaarspanning.
Volgende maand zullen we weer een doe-het-zelf-project aanpakken, dus tot dan. “
Antwoord
Bedankt voor de A2A.
Ten eerste, als het niet de bedoeling was dat eindgebruikers de truss rods van hun gitaren zouden aanpassen, zouden fabrikanten geen moersleutel toevoegen Om dit te doen. Het is vrij zeker dat alle Fenders-bassen, Mexicaans of beter, worden geleverd met de kenmerkende rode T-handgreepsleutel. Het is eigenlijk best een aardig hulpmiddel. Mijn Les Paul kwam er ook met. Godzijdank, want het is een strakke pasvorm om erin met alle snaren aan.
Dit is een verslag van hoe je een gitaarhals recht kunt maken dat ik een tijdje geleden heb geschreven en gepost. Voor minder- dan een beschadigde nek, de tweede alinea is waar je begint.
“Ik heb in de loop der jaren een aantal echte rotzooi rechtgetrokken. Ik denk niet” breng het naar een professional, ik ” ik weet zeker dat ze weten wat ze moeten doen. ”is bijzonder inzichtelijk advies. Hier is hoe ik doe het. Verwijder eerst de snaren en maak de trussrod los. Ten tweede, kijk vanaf de brug langs de nek en bepaal waar de bochten zijn die u wilt rechttrekken. Schrijf ze op, teken afbeeldingen, maak aantekeningen, maak fotos. Je gaat dan het hout buigen en draaien. Hout is niet perfect stijf, het is kneedbaar. Dit is duidelijk omdat het de fabriek zeker niet helemaal in de war heeft verlaten zoals het nu is. Terwijl u erop buigt met uw twee handen over uw bovenbeen, verwarmt u het hout regelmatig door er met uw handpalm tegenaan te wrijven. Je verwarmt de kant waarvan je wegbuigt (ontbuigen betekent dat je de toets moet verwarmen). Dit gaat even duren en een behoorlijke inspanning. De hals is niet in een minuut uit vorm geraakt en je zult hem niet zo snel kunnen repareren, zoals met de draai van de trussrod-sleutel. Uw handen en armen moeten vermoeid zijn als de nek bijzonder onrustig was. Leg het na 15–20 werken ongeveer een uur neer. Spoel af en herhaal totdat je hem hebt gestuurd waar je denkt dat hij zal werken.
Draai de truss rod opnieuw vast met ongeveer 1/4 slag na contact en opnieuw ring. Evenzo, voor de laatste trussrod-aanpassing – gebruik je handen (op bassen soms ook een knie met het lichaam op de grond) om kracht uit te oefenen in tegenstelling tot de trekkracht van de snaren en gebruik de trussrod-moer om je aanpassing vast te houden in plaats van te gebruiken de moer om instelkracht te verlenen. Ik beschouw het als “gitaarchiropractie”.
Om je werk te controleren, fret je elke snaar bij de eerste en laatste fret, tik je ertussen met een andere vinger en kijk je hoeveel opluchting je hebt. Meten met een liniaal is niet nauwkeurig genoeg. Aan de baskant zou je een kleine klap tegen de toets moeten horen.Aan de hoge kant zou er bijna geen moeten zijn. Als je er precies geen hebt, heb je misschien gelijk. Controleer of je er nog een paar onderaan hebt. ”